Всякий веломусор



  • читай и просвящаемся как не надо делать, свою тему я пересоздал)))



  • Кустарная переделка 6ти скоростного велосипеда “Урал” в 18ти скоростной:

    Ставится передняя звездочка вместе с шатунами. А переключатель к ней - не ставится: владелец привык при езде переключать скорости только на заднем колесе и особой надобности в переключении скорсотей еще и впереди не имеет. Потом тот велосипед - хозяйственный, и сам очень тяжелый и еще и вечно нагружен так что как поставили цепь впереди на малую звездочку - так и нет никакой потребности переключаться на другие. Только иногда при езде по ровному месту без груза цепь перебрасывается просто пальцами на среднюю звездочку, а самая большая за несколько лет интенсивной эксплуатации не использовалась вообще ни разу.

    …Но какой же дурак был конструктор на велозаводе что додумался на грузовой хозяйственный велосипед поставить передачу от гоночного велосипеда…



  • @PINGVIN:

    …Но какой же дурак был конструктор на велозаводе что додумался на грузовой хозяйственный велосипед поставить передачу от гоночного велосипеда…

    А чем грузовой от пассажирского отличается? Набор позиций такой же, тормоза и скоростной режим такой же вроде. Нет?



  • Этот “Урал” сам по себе без ездока весит 24 кг. И мело того что седок килограммов под сто - так еще и груза как правило килограммов не меньше десяти а то и 20-25. Два багажника - спереди и сзади. При таких обстоятельствах скоростная езда невозможна, и поэтому следовало бы иметь все передачи сильно сдвинутые в медленную сторону. А у него наоборот, при покупке стояла передняя звездочка в 44 зуба, и из-за этого нормальной скоростью была всегда первая с редким переходом на вторую и очень крайне редким на третью, а все остальные не использовались никогда.
    Делая такую передачу, конструкторы видимо полагали что на этом велосипеде весом в четверть центнера будут в гонках участвовать…

    На снимке цепь наброшена на звездочку в 28 зубьев, изредка используется средняя из трех передних, а большая передняя не использовалась вообще ни разу. Вообще было бы желательно иметь еще одну более медленную скорость, но такая переделка выйдет слишком дорого и поэтому просто экономически невыгодна. У этого велосипеда кроме прочего еще и слабые колеса: переднее еще ничего, а заднее просто откровенно сыпется.

    В общем, те же “Жигули” только это велосипед: тоже набор “для умелых рук”…



  • Приспособление багажника от велосипеда “Вега” к велосипеду “Энигма”. Пришлось подобрать пару проставок для переднего края багажника и пару трубок для получения жесткого треугольника:

    На заднем плане - та самая “Вега” с которой багажник.

    Эта “Вега” за много лет постоянной эксплауатации показала себя с самой надежной стороны. Я на ней несколько лет ежедневно ездил на работу, потмо отвез в Крым и там оставил у знакомых, в 11м году привез обратно и опять ездил на ней на работу. В конце концов у нее на заднем колесе в алюминии пошли трещины вдоль обода - видимо, уже превзойден предел усталости металла, но ни одной спицы за все время не оборвалось. Я вконце 2011г. купил ей новое заднее колесо (в Спорттоварах на Спортивной) и оно оказалось вообще довольно странным. Обод двойной, от какого-то велосипеда для прыжков что ли, рассчитнаа на большое количество спиц а ступица простая стандартная - и поэтому часть отверстий под спицы в ободе не используется (на снимке видно что спицы стоят не равномерно). Причем по некоторым соображениям в некоторых местах не используется по два отверстия подряд т.е. как бы по две спицы подряд отсутствуют. Но, как показала практика езды на работу на “Веге” в 2011-2012 годах, это нисколько не мешает нормальной эксплуатации велосипеда,

    Так что кто столкнется с затруднением использовать обод с одним количеством спиц совместно со ступицей рассчитанной на другое количество спиц - не смущайтесь и действуйте аналогично: ставьте столько спиц сколько умещается а остальные отверстия просто не используйте и делу конец.



  • @Михалыч:

    … Взять винт на М4, часть сточить и нарезать резьбу М3. Можно было поработать усердно надфилем, но я использовал токарный станок…

    Можно было зажать в патрон дрели и включив прижать к напильнику.
    Я так делаю малые выколотки и кернеры которые нужны при расклепывании-заклепывании цепи (они вечно теряются). Материалом служат закаленные “пистолетные” гвозди - которые загоняют в стены с помощью строительно-монтажного пистолета. Поскольку они закаленные то обтачиваю не об напильник, а об точильный камень, постоянно окуная в воду и в общем стараясь не нарушить закалку. Для удобства зажимания в патрон дрели шляпку у дюбеля заранее отрезаю болгаркой.



  • ога на дюбеле потом резьбу хорошо нарезать :D



  • Возвращаясь к велосипеду “Вега”.
    У нее по проекту колеса имеют по 28 спиц, и этого вполне хавтило при обычных одинарных ободьях на более чем 15 000 км (купил в 2006г., постоянно ездил на ней работу). Но вечного ничего нет: заднее колесо в конце концов испортилось и я купил в “Спорттоварах” на Спортивной новое, более прочное, с двойным ободом. При ближайшем рассмотрении оказалось что его ступица рассчитана на 36 спиц, а обод - на 48. Поэтому при установке спиц некоторые отверстия для них в ободе не были использованы, и получилась следующая картина маслом: в некоторых местах пропущены по одному отверстию, а в некоторых и по два подряд. Это не я так делал - я купил уже готовое. Как ни странно, такая не совсем нормальная система спицевания оказалась вполне рабочей и я на таком колесе наездил на работу и с работы около 1000 км.

    Интересно что у велосипеда “Энигма” который на снимке на переднем плане ободья тоже двойные но почему-то под 32 спицы.

    Так что если у Вас окажутся обод и ступица под разное количество спиц то не следует этим смущаться: надо вставить спиц сколько удастся распределяя их по возможности равномернее, и можно так и ездить:

    колесо.JPG



  • Обод скорее всего старогодний от ВМХ, у них раньше было популярно такое количество спиц. Для горных такая смешанная спицовка не особо актуально, почти все под 32 спицы, а если под 36 и попадется, то и обод как правило можно подобрать… Равномерность пропусков правда настораживает, кто знает, насколько грамотно подбирали схему спицовки…



  • Учитывая пропуски, ни о какой схеме речи идти не может.



  • @Uralla:

    Учитывая пропуски, ни о какой схеме речи идти не может.

    Обод был совершенно новый - было бы сразу заметно если бы на нем ездили из-за неизбежного при этом износа места по которому работает ручной тормоз.

    Очень большая разница - 12 спиц. Пропущены по 2 спицы крест-накрест и еще 4 между ними но не точно посередине а со сдвигом, причем сдвиг везде одинаковый. То есть какие-то соображения у тех уто делал все же были - хотя не совсем понятно какие.

    Во всяком случае, это колесо благополучно выдержало тысячу километров - то есть так делать вполне можно.



  • @Uralla:

    Учитывая пропуски, ни о какой схеме речи идти не может.

    Когда на левопитере обсуждали аналогичные извращения, ссылались на Шелдона Брауна, у него в статьях по спицовке было что-то похожее.




  • “размер для велосипеда - это не главное”



  • последний пост Пингвина в велокартинки перенесите…



  • Кустарно изготовленный видеорегистратор для велосипеда представаляющий собой старую цифровую фотокамеру BenQ, закрепленную на руле с помошью простого хомута и включенную в режим веб-камеры.

    Надо признать, что это - не совсем полноценный эрзац нормлаьного регистратора так как:

    1. ограниченность объема флэшки которую видит старый фотоаппарат (2005 г. выпуска) не позволяет непрерывно снимать больше часа.
    2. низкое качество изображения получаемое в режиме веб-камеры. Которое усугубляется еще и тем что видимо просто от времнеи помутнела линза объектива, так что против солнца вообще ничего не видно.
    3. Изображение сильно трясет; опыты показали что при закреплении камеры на шлеме тряска изображения намного меньше.
      Тем не менее, днем в пасмурную погоду сооружение вполне работоспособно.

    10-06-038.jpg



  • @PINGVIN:

    Кустарно изготовленный видеорегистратор для велосипеда представаляющий собой старую цифровую фотокамеру

    Тоже пытался типа такого из мыльницы samsung, главная проблема-как устойчиво и надежно закрепить?

    ! http://www.youtube.com/watch?v=tOKUwGvNLzE



  • У цифрового фотоапппрата снизу есть резьбовое гнездо для крепления к штатииву. Я купил в “Пионере” хомут для крепления фары и надел его на горизонтальную трубу руля так что вперед выступает как бы площадка с отверстием для винта которым аппарат и прикручивается. Долго пришлост искать винт потому что там резьба какая-то вконец нестандартная - и в конце концов мне его дал знакомый который в советское время занимался фотолюбительством. Оказывается, эти винты для крепления фотоаппаратов к штативам хотя и имеют нестандартную резьбу. но между собой они стандартные до такой степнеи что к самому современному цифровому подходит тот же какой подходит к еще довоенныым пластиночным камерам:

    10-07-19.jpg



  • У многих велокомпьютеров есть функция: показывает температуру воздуха. Но у многих ее нет, и в том числе у того какой у меня. Между тем, функция эта довольно полезная и я решил проблему тем что еще в 10м году купил в “Зоомагазине” (который на остановке ГДК, рядом с “Рыборовом-Охотником” маленький стеклянный термометр для террариума с присоской, присоску снял а термомтер прикрутил узкими полосками изоленты к одному из тросиков - чтобы был перед глазами. Получилось вполне удачно, как ни странно но стеклянный термометр нормально служит уже несколько лет:

    Снимок сделан в апреле этого года в Крыму



  • Судя по фото, какое-то не очень удачное место для Крыма. :D



  • пока тему на колхоз руками переводить)))



  • @Uralla:

    Судя по фото, какое-то не очень удачное место для Крыма. :D

    Это село Заветное, Степной Крым, 25 апреля - я проезжал его когда ехал от Присивашья к Белогорску. Оно в 7 км от Советского в сторону Белолгорска.

    Что мне там понравилось - то что сельпо выходит фасадом прямо на улицу по которой едешь и если надо минеральной воды или чего еще - то зашел и купил. То же самое касается и дороги Белогорск-Нижнегорский. Тогда как на всей трассе от Белогорска до Симферополя нет ни одного магазина выходящего фасадом к дороге (за исключением одного на выезде из Белогорска) и если хочешь воды - то или делай крюк в сторону, или покупай на придорожной бензоколонке где все в три-четыре раза дороже чем в сельпо.



  • Видеозапись получается вполне хорошо со смартфона если его вставить в держатель для навигатора и повернуть вот таким образом:

    Но я боюсь что при столкновении смартфон вылетит из крепления и его потом уже не удастся найти - в этом отношении крепление цифрового фотоаппарата хомутом и винтом гораздо надежнее.
    Я наверное пришью к своему оранжевому сигнальному жилету на груди внутренний карман для смартфона и проделаю дырку для объектива - и это будет лучше чем крепить на велосипеде. Но этот способ пригоден только для городского велосипеда где седок сидит почти вертикально, а если едешь с наклоном впреед то он будет снимать переднее колесо и метр дороги перед ним.



  • Самый простой способ промывки цепи - соединить ее в кольцо ее же замком или хотя бы проволокой и постепенно перебирая промывать в бутылке с растворителем:

    Многие думают что цепь изнашивается от недостатка смазки - но это мнение неверно так как если она снаружи хоть немного масляная то значит в шарнирах смазка тем более есть. Главная причина износа - не недостаток смазки, а грязь которая попав в шарниры цепи работает как абразив, и поэтому главная задача - не смазка цепи а ее а промывка от грязи.

    В бутылку я наливаю бензин потому что имею возможность заниматься этим делом на улице. В квартире лучше использовать керосин или уайт-спирит потому что от бензина вся квартира провоняет насквозь. Бутылок надо как минимум три: две с чистым бензином/керосином и третья - с их смесью с машинным маслом. В первых двух цепь промывается от грязи, в третьей смазывается. Нельзя допускать чтобы цепь доставала до дна так как там она собирается в комок который потом трудно извлечь. Я когда так делал в первый раз то из-за этого кончил тем что пришлось для извлечения цепи разрезать бутылку.

    Если после операции бутылку закрыть и поставить в спокойное место, то грязь оседает на дно, бензин можно слить и использовать в другой чистой бутылке. Но можно использовать и эту же: если цепь не опускать глубоко то грязь со дна не взбалмучивается и промывке не мешает.

    Вообще литол для смазки цепи считается лучше чем жидкое масло, но раз уж износ происходит не от недостатка масла а от избытка грязи то свойства смазки не имеют к износу прямого отношения.А между тем, смазка такими способами как это рекомендуют в разного рода теоретических наставлениях (как например: проварка в кипящей смеси трансмиссионного масла с графитом и т.п.) слишком трудоемкое и просто опасное дело - можно запросто обжечься или устроить пожар, а оно вам надо?

    У меня при таком “бутылочном” методе смазки по 2-3 раза за летний сезон при ежедневной езде цепь на моей старой “Веге” нормально прослужила 15000 км и еще не показывает никаких признаков износа. Правда, у “Веги” нет переключения скоростей - но зато и цепь не закаленная и не азотированная а “широкая советская”, так сказать “Ураловская” - из самой дешевой стали, такая в “Пионере” новая стоит 200р.



  • промыл один раз цепь в керосине… и выкинул нафиг… не слушайте Пингвина и не мойте цепи в керосине…



  • какой-то изврат с промывкой…
    тупо кидаю цепь в пластиковую бутылку с бензином на пару часов… потом вытаскиваю обычной спицей… все!



  • @MFD:

    какой-то изврат с промывкой…
    тупо кидаю цепь в пластиковую бутылку с бензином на пару часов… потом вытаскиваю обычной спицей… все!

    Чтобы промыть грязь из шарниров надо цепь шевелить а не просто лежала в растворителе. И для лучшего вымывания надо чтобы она в моющий состав то погружалась то внималась как это делается с бельем в стиральных машинах-автоматах.

    Кроме того, моя цепь если ее спустить в бутылку на дно то там сцепляется петлями и потом ее уже не удается вытащить через горлышко - я же написал что пришлось разрезать бутылку. (Поэтому бутылка должна быть пластиковая а не стеклянная). Промывка в бутылке занимает минут на пять-десять и потом надо сразу ехать чтобы из цепи остатки растворителя испарились на улице а не дома.

    Дело в том что у меня старый велосипед не имел передач а у нового планетарка - с таких велосипедов цепь снимается легко и быстро. а не как у велосипедов с обычной передачей. Из-за затруднений со снятием цепи у велосипедов с обычной передачей ее обычно снимают и промывают только когда делают какой-то существенный ремонт который занимает не меньше часа - и тогда действительно, может и лучше ее отмочить час-два. Из-за затруднений с расцеплением у веcипедов с обычной передачей просто так для только смазки цепь не снимают, а вдобавок она еще и сильно изгибается при работе - и именно поэтому у таких цепей так сравнительно мал срок службы.

    Вдобавок, у обычной широкой “ураловской” цепи замок стоит рублей 10-15, а к узкой - порядка 100-200, и многие из соврешенно ложной “экономии” его не ставят. А тогда для промывки цепи ее приходится расклепывать т.е. дело слишком муторное, поэтому это делают очень редко и в итоге потом приходится раньше времени покупать новую цепь за 1-2 тыс.р. Между тем, практика показывает что при нормальной промывке и смазке цепь у велосипеда без переключения передач при городской езде служит дольше самого велосипеда хотя ее звенья и втулки изготовлены из самой мягкой стали и не закалены.

    @Михалыч:

    промыл один раз цепь в керосине… и выкинул нафиг… не слушайте Пингвина и не мойте цепи в керосине…

    А что с ней случилось? Я раньше всегда промывал в керосине, и только года два как перешел на бензин. И во всех руководствах еще с 19го века велосипедные цепи рекомендуют промывать в керосине.

    Я точно то же самое слывшал про скипидар: некоторые говорят что в нем ржавчина и грязь особенно хорошо отмываются, а другие - что промывать в скипидаре нельзя потому что будто бы от скипидара железо разъедается. Но сам я промывать скипидаром не пробовал так как промывка и в обычном бензине вполне хорошо себя показала, а скипидар гораздо дороже. Может, он отмывает и лучше но за счет того что бензин дешевле можно на те же деньги промывать чаще что по идее должно дать лучший результат чем промывка тщательная но редкая.



  • @PINGVIN:

    Видеозапись получается вполне хорошо со смартфона если его вставить в держатель для навигатора…

    Если не секрет, что потом делать с тоннами однотипного видео отвратительного качества? У меня есть гоупро, но ни разу не вешал её на руль.



  • @PINGVIN:

    А что с ней случилось? Я раньше всегда промывал в керосине, и только года два как перешел на бензин. И во всех руководствах еще с 19го века велосипедные цепи рекомендуют промывать в керосине.

    руководства 19 века не в счет, тогда масла были совсем другие, теперь по существу…
    Итак, вы промываете цепь, допустим вы делаете её на 100% идеально чистой и стерильной, что даже муха не сидела, теперь задачей становиться поместить смазку непосредственно в ролики, тут либо вываривать цепь в горячем масле (процедура долгая и вонючая ) либо утопить её в жидком масле на пару месяцев, оба случая не дадут 100% гарантии что в ролик попадет масло, из-за микроскопических зазоров и пузырька воздуха что там обосновался…
    Второй вариант при промывке на 99%, внутрь роликов попадает микроскопические песчинки, что в последующем приводит к абразивному трению уже в самом ролике, родная заводская смазка как бы этому препятствовала, но её смысли бензином/керосином…
    З.Ы. в итоге отмытая цепь скрипела на протяжении всей эксплуатации,и загнулась раза в 2 быстрее чем обычная неотмытая цепь…



  • @Ерастов:

    @PINGVIN:

    Видеозапись получается вполне хорошо со смартфона если его вставить в держатель для навигатора…

    Если не секрет, что потом делать с тоннами однотипного видео отвратительного качества? У меня есть гоупро, но ни разу не вешал её на руль.

    Если ничего не случилось - то сразу по прибытии домой стирать и делу конец.
    Что с таким видео делать если сам попал в аварию - это всем понятно.

    Но мало того, вероятность того что удастся заснять чужую аварию - намного выше чем верятность попасть в нее самому. И тут сразу открывается простор для коммерческой инициативы: это видео можно будет выгодно продать тому из участников аварии кто вам больше заплатит, или тому кто больше понравится.



  • @Михалыч:

    Итак, вы промываете цепь, допустим вы делаете её на 100% идеально чистой и стерильной, что даже муха не сидела, теперь задачей становиться поместить смазку непосредственно в ролики, тут либо вываривать цепь в горячем масле (процедура долгая и вонючая ) либо утопить её в жидком масле на пару месяцев, оба случая не дадут 100% гарантии что в ролик попадет масло, из-за микроскопических зазоров и пузырька воздуха что там обосновался…
    Второй вариант при промывке на 99%, внутрь роликов попадает микроскопические песчинки, что в последующем приводит к абразивному трению уже в самом ролике, родная заводская смазка как бы этому препятствовала, но её смысли бензином/керосином…
    З.Ы. в итоге отмытая цепь скрипела на протяжении всей эксплуатации,и загнулась раза в 2 быстрее чем обычная неотмытая цепь…

    Но у меня цепь промывемая и смазываемая как я написал - маслом разведенным в бензине - практически не изнашивается. Масло в шарниры видимо все же попадает - это видно когда потом расцепляешь замок которым цепь сцеплена пока ее окунаешь в бутылку перед тем как надеваешь ее на велосипед.

    Возможно что вы в какой-то степени правы для вашего данного конкретного случая, а я прав для своего: если есть возможность легко и быстро промывать цепь то следует делать это как можно чаще, а если такой возможности нет - то может Вы и правы: лучше ее вовсе не промывать чтобы не вымыть заводскую смазку.

    Опять же, цепь у меня самая дешевая и ролики у нее явно свободно болтаются на осях что и облегчает проникновение масла. Вполне возможно что дорогие цепи делаются с намного бОльшей точностью и там зазор такой маленький что смазка проникает с трудом.



  • я промываю. мне просто бутылку не жалко кинул цепь закрутил крышку. трясешь бутылку по вкусу. потом башку ей отрезал (бутылке в смысле) цепь забрал. я не верю в сохранение заводской смазки внутри цепи после 300…500 км походов велоуфастайл. Цепи использую практически самые топовые чтото типа срама99Х.



  • Я думаю что только один раз промыть - мало. Я промываю в трех бутылках подряд. В первой бензин становится моментально грязным - тут отмывается грязь с поверхности, во второй грязи уже меньше но тоже много - тут вымывается грязь из шарниров, но даже и в третьей где бензин с маслом заметно что эта смесь все еще вымывает из цепи сколько-то грязи.



  • Никогда не промывал,
    у меня кассета быстрее изнашивается чем цепь, поэтому счету у меня сомнения на счет целесообразности промывки.
    А вот смазывать считаю надо именно гипоидным маслом, т.к. во первых у гипоидных масел масляная пленка не разрушается под давлением, во вторых плохо смывается водой



  • У меня такая уже больше 5к пршла.

    стоит дорого работает с 3мя 991 цепями по кругу. Соответственно цепи моются перед тем как в коробочку лечь до следующего раза. До стерильности мыть не вижу смысла в грязь попадет после первого выезда. По городу не езжу только походы.



  • у меня уровня SLX и выше, цепи HG-73, 90-ю серию я порвал на сипайловской горке не особо напрягаясь… кассета проехала на найнере 3 сезона, после чего переставилась на гибрид…на системе заменилась средняя звезда, т.к. с новой цепью стала на силовом педалеже проскакивать… одна цепь за сезон растягивается в среднем 0,35% (на 1,5 звена длинней становиться), на 1 % меняю на новую…

    З.Ы. не видели вы лизкину цепь при замене, это на 10-12см длинней новой при одинаковом количестве звеньев…



  • Надо было убрать лишние звенья и все, чо :D



  • @Михалыч:

    одна цепь за сезон растягивается в среднем 0,35%

    .

    растягивается из за того что растягивается или из за того что изнашивается ?
    т.е. если будет меньше грязи на цепи она будет меньше растягиваться?



  • @Uralla:

    Надо было убрать лишние звенья и все, чо :D

    при одинаковом количестве звеньев…

    читай внимательней)))



  • Я правильно прочитал. Ты просто шутку юмора не понял )))

    Кстати про мытье цепи за 300 р прикол - там бензинов может уйти столько же сколько новая цепь стоит.



  • @IrekNNN:

    растягивается из за того что растягивается или из за того что изнашивается ?
    т.е. если будет меньше грязи на цепи она будет меньше растягиваться?

    я следую рекомендациям чехов, стараться смазывать каждые 100км, думаю если смазано все нормально, то пофиг на грязь… Так же считаю что цепь растягивается больше на низких передачах…



  • @Uralla:

    Я правильно прочитал. Ты просто шутку юмора не понял )))

    А вдруг кто-то невнимательно прочитал))) а ты пошутил, а он юмора не понял)))



  • @IrekNNN:

    @Михалыч:

    одна цепь за сезон растягивается в среднем 0,35%
    .

    растягивается из за того что растягивается или из за того что изнашивается ?
    т.е. если будет меньше грязи на цепи она будет меньше растягиваться?

    Цепь при износе становится длиннее не потому что растягивается сталь из которой отштампованы пластины- “восьмерки”. Причина лежит в другом: разрабатываются и делаются овальными отверстия в шарнирах. Если каждое отверстие увеличится в направлении вдоль цепи на 0,5 мм то цепь из ста звеньев становится длиннее на 5 см. Промывка и смазка уменьшают это разнашивание отверстий.



  • @PINGVIN:

    . Если каждое отверстие увеличится в направлении вдоль цепи на 0,5 мм то цепь из ста звеньев становится длиннее на 5 см. Промывка и смазка уменьшают это разнашивание отверстий.

    Если рассмотреть устройство цепи

    то на растяжение цепи будет влиять только увеличение отверстия на внутренней пластине (2) и износ пина (3) на месте соприкосновения внутренней пластины ( это как раз и есть наш шарнир.)
    0,5 мм по моему это слишком много мне кажется,
    @Михалыч:

    З.Ы. не видели вы лизкину цепь при замене, это на 10-12см длинней новой при одинаковом количестве звеньев…

    т.е. в этом случае вообще зазор 1 мм?, :shock:
    Завтра разберу старую цепь и буду изучать зазоры под микроскопом



  • В звеньях моей цепи деталь 4 отсутствует. Просто на внутренних пластинах-“восьмерках” отверстия выштампованы так что образован выступающий внутрь звена буртик, и на этом буртике и держится ролик. Таким образом, все усилие и все трение, а значит и весь износ сосредоточены на этом самом буртике так как заклепки-“пины” вследствии расклепывания головок не имеют возможности вращаться в наружных пластинах-“восьмерках”.



  • @IrekNNN:

    0,5 мм по моему это слишком много мне кажется,

    я еду в горку на последней передаче 22-32, для простоты возьмем соотношение 2:3, длина шатунов 175мм, радиус малой звезды в 22 зуба около 50мм, берем соотношение 1:3… При моей массе в 90кг + одежда и наспиник, составляет все 100кг, итого при педалировании стоя, на цепь приходиться нагрузка до 450кг…
    берем справочные материалы:
    Сталь кремнехромомарганцовистая имеет кратковременный предел прочности 1500МПа, это 150кг/мм2, берем сечение одного звена на середине и понимаем что вот он предел)))
    обычно цепи рвутся при перекосе на заднем переключателе, то есть тот мизерный косинус угла против места соединения не выдерживает нагрузок в полтонны :D
    А предел растяжение обчно на порядок ниже чем предел прочности… Про истираемость ничо не скажу, но песчинка попавшая в нагруженный участок попросту превращается в пыль (у алмаза прочность не выше 500МПа) даже алмаз не выдержит таких нагрузок в узле цепи)))
    Про истираемость ничо не скажу, но на лицо, что сухая цепь и цепь в масле это совсем 2 разные вещи)))



  • @Михалыч:

    Про истираемость ничо не скажу, но песчинка попавшая в нагруженный участок попросту превращается в пыль (у алмаза прочность не выше 500МПа) даже алмаз не выдержит таких нагрузок в узле цепи)))
    Про истираемость ничо не скажу, но на лицо, что сухая цепь и цепь в масле это совсем 2 разные вещи)))

    Просто мне как то не вериться, чтобы цепь сильно растягивалась только из- за истирания, разве что проехаться по алмазной пыли.
    Уже сколько раз снимал пины со старой цепы, еще ни разу не заметил ни малейшего следа износа, если бы там был износ хотя бы 0,1мм, (толщина тетрадного листа 0,05-0,08 мм)она бы сразу была заметна даже на ощупь (надо бы конечно еще взглянуть на внутреннюю пластинку)



  • @Михалыч:


    берем справочные материалы:
    Сталь кремнехромомарганцовистая имеет кратковременный предел прочности 1500МПа, это 150кг/мм2, берем сечение одного звена на середине и понимаем что вот он предел)))
    обычно цепи рвутся при перекосе на заднем переключателе, то есть тот мизерный косинус угла против места соединения не выдерживает нагрузок в полтонны :D

    Справочные данные даны для отожженной стали. А пластины-“восьмерки” у дорогих цепей закаленные и поэтому их предел прочности на разрыв намного выше, а в то же время предел пластичности практически равен пределу прочности.

    Я видел звено лопнувшей цепи и специально рассматривал его в лупу. Там явно был хрупкий излом - видимо, звено случайно оказалось перекаленое, а может была незначительная трещинка, или же металл стал хрупкий потому что наступила усталость металла. При вязком разрыве когда у обычной стали при растяжении нагрузка сначала превосходит предел упругости а потом предел прочности - место разрыва имеет характерную “шейку”, а при хрупком изломе шейки нет и края излома острые - как у сломавшегося полотна ножовки по металлу. У сломавшегося звена края излома были острые, без шейки, из чего я заключаю что это был именно хрупкий излом а не вязкий разрыв.

    @IrekNNN:

    Просто мне как то не вериться, чтобы цепь сильно растягивалась только из- за истирания, разве что проехаться по алмазной пыли.
    Уже сколько раз снимал пины со старой цепы, еще ни разу не заметил ни малейшего следа износа, если бы там был износ хотя бы 0,1мм, (толщина тетрадного листа 0,05-0,08 мм)она бы сразу была заметна даже на ощупь (надо бы конечно еще взглянуть на внутреннюю пластинку)

    Этот износ заметен по тому что цепь начинает сильнее изгибаться в поперечном направлении по сравнению с новой. Кроме тогго, цепь становится возможно сжимать и обратно растягивать в продольном направлении. Вот возьми старую изношенную цепь, положи на стол и попробуй ее в длину сжимать-растягивать - не всю а хотя бы участок в десять звеньев или около того. И то же самое сделай с новой - у старой цепи это заметно очень сильно.



  • @PINGVIN:

    Справочные данные даны для отожженной стали. А пластины-“восьмерки” у дорогих цепей закаленные и поэтому их предел прочности на разрыв намного выше, а в то же время предел пластичности практически равен пределу прочности.

    http://www.youtube.com/watch?v=sWcgRmHArSk
    вроде бы интернет полезная штука позволяет найти почти все нужное, но некоторые индивидуумы пытаются выдать неверное умозаключение…
    набери в поисковике “Сталь кремнехромомарганцовистая” да даже искать не надо, я вам табличку и так выложу:
    http://4108.ru/u/stal_-_harakteristiki_stali

    В каком месте вы увидели данные для отоженной стали?

    @PINGVIN:

    Я видел звено лопнувшей цепи и специально рассматривал его в лупу. Там явно был хрупкий излом - видимо, звено случайно оказалось перекаленое, а может была незначительная трещинка, или же металл стал хрупкий потому что наступила усталость металла. При вязком разрыве когда у обычной стали при растяжении нагрузка сначала превосходит предел упругости а потом предел прочности - место разрыва имеет характерную “шейку”, а при хрупком изломе шейки нет и края излома острые - как у сломавшегося полотна ножовки по металлу. У сломавшегося звена края излома были острые, без шейки, из чего я заключаю что это был именно хрупкий излом а не вязкий разрыв…

    вас никто не заставлял покупать сомнительные цепи, на рынке давно есть хорошо зарекомендовавшие себя бренды, а покупать продукцию дедушки Ляо сделанную в гараже, после чего выплывший дефект рассматривать в лупу и делать в корне неверные выводы… Вы покажите мне лопнувшую цепь линейки шиманы или срама?



  • Листовая сталь изготовляется прокаткой и бывает горяче-катаная и холодно-катаная. Холодно-катаная намного дороже и поэтому имеет только очень ограниченное применение в немногих особых областях вроде сердечников трансформаторов, и вдобавок сколько-нибудь твердую сталь прокатывать в холодном состоянии вообще невозможно. И поэтому для изготовления звеньев велорсипедных цепей используется сталь горяче-катаная. Будучи прокатанной в горячем состоянии и потом медленно охлажденной она получается отожженной (не до конца, можно отжечь до еще более мягкого состояния). Поскольку именно в таком состоянии она отправляется к потребителям, то поэтому в справочниках приводятся механические данные именно для того ее состояния в каком она выходит из прокатного цеха.

    А при изготовлении велосипедных цепей она подвергается термической обработке: звенья-“восьмерки” закаливают (по крайней мере - у дорогих цепей):

    How it's made: велосипедные цепи – 05:01
    — AlexSazonov

    Поэтому табличные механические данные сырого металла не имеют отношения к реальной прочности звеньев в готовой цепи. Вдобавок, малейшее изменение в условиях закалки - и твердость получится уже другая, так что скорее всего даже у разных цепей одного производителя свойства металла не одинаковые.



  • какая нахрен тут прокатка, какая нахрен тут закалка, мы обсуждаем уже готовую цепь, закаленную блять нахрен по всем правилам… с какого перепугу вы взяли что табличные данные написаны для не закаленной стали???

    Марки стали Термообработка Твердость
    35 нормализация 163—192 HB
    40 улучшение 192—228 HB
    45 нормализация 179—207 HB
    45 улучшение 235—262 HB
    55 закалка и высокий отпуск 212—248 HB
    60 закалка и высокий отпуск 217—255 HB
    70 закалка и высокий отпуск 229—269 HB
    80 закалка и высокий отпуск 269—302 HB
    У9 отжиг 192 HB
    У9 закалка 50—58 HRC
    У10 отжиг 197 HB
    У10 закалка 62—63 HRC
    40Х улучшение 235—262 HB
    40Х улучшение+закалка токами выс. частоты 45-50 HRC; 269—302 HB
    40ХН улучшение 235—262 HB
    40ХН улучшение+закалка токами выс. частоты 48-53 HRC; 269—302 HB
    35ХМ улучшение 235—262 HB
    35ХМ улучшение+закалка токами выс. частоты 48-53 HRC; 269—302 HB
    35Л нормализация 163—207 HB
    40Л нормализация 147 HB
    40ГЛ улучшение 235—262 HB
    45Л улучшение 207—235 HB

    каким боком тогда появились в это таблице данные о твердости , если вы не перестаете утверждать что табличные данные , это сырой металл… ОТКУДА ТАКИЕ СВЕДЕНИЯ???



  • Это другие величины, не те о которых идет речь - не прочность при растяжении а твердость при раздавливании. HB - это твердость по Бриннелю. а HRC - это твердость по Роквеллу. Металл в велосипедной цепи работает на растяжение и на истирание; твердость для него конечно тоже имеет некоторое значение но в целом второстепенное.

    Даже к способности выдерживать истирание твердость не имеет прямого отношения: например, твердость дюралюминия выше чем твердость серого чугуна, но при работе на истирание серый чугун гораздо устойчивее дюралюминия. Наверное, все наблюдали на своем опыте как покрышки из твердой резины стираются скорее чем из более мягкой (впрочем, бывает и наоборот).



Похоже, подключение к veloufa было разорвано, подождите, пока мы пытаемся восстановить соединение.