Подготовка вела к зиме
-
собственно зима не за горами, отсюда вопрос к гуру как подготовить вел к зиме? можно ли оставить в холодном гараже?
-
Шины спустить, тормоза расстегнуть, переклюки сбросить на минимальную передачу (скорее всего, 1-8). Можно чем-нить накрыть от пыли (на случай проблем с крышей.
Если гидра - тогда еще немного в гараже и нервничал бы, если вибрейки или механы, имхо вообще нервничать не стоит.
-
Внесу свои пять копеек.
Как мне видится, есть два типа хранения велов зимой,- “теплый” и “холодный”. И каждый имеет свои плюсы и минусы.- “теплый” вид - хранение дома, в теплом гараже. В тепле так сказать и удобстве. Действительно, достаточно скинуть переключатели на низшие скорости, дабы дать “отдохнуть” пружинам, и стравить маленько воздух в камерах. Основной плюс - возможность в любое время докачать колеса и поехать катать. Основной минус,- вел все таки немаленький и занимает место. А в типовой квартире, где живет большинство из нас с местом небогато. Лично я вышел из положения просто. В потолок на дюбелях посадил два крюка. На велосипеде вытянул руль вдоль рамы, снял педальки и прикрепил к раме скотчем(а то обязательно потеряются))). Обычной бельевой веревкой сделал тяжи, на которых просто задрал вел к потолку и горизонтально закрепил. Вуаля! Не занимает места и в любой момент после краткой сборки может быть готов к употреблению)) Кстати, эта схема мне понравилась больше чем та, которой я пользовался ранее. В стенах садил крепеж под потолком, натягивал между ними параллельно веревки, а вел вешался на крюках из электродов вертикально. Его можно было по веревкам сдвигать по мере необходимости, но все равно периодически натыкался на колеса в самые неподходящие моменты. Зато, когда приезжали друзья, все велы можно было подвесить без особого вреда площади). Теперь перестаньте глазеть на потолок, едем дальше.
- “холодный” вид - хранение на балконе, в холодном гараже, на улице одним словом. Тут уже недостаточно просто стравить воздух и скинуть передачи, хотя сделать это необходимо. Желательно залить смазкой все железные подвижные детали. На механических тормозах - откинуть троса. Вывесить вел (чтобы покрыхи не плющились) и можно действительно, даже накрыть чем нибудь. По весне, “консервационную смазку” удалить, провести ТО, и можно катать). Для полного счастья, необходимо снять цепь, вилку с рулевой и покрыхи (холод очень вреден для резины - в ней появляются микротрещины. Которые могут привести например, к прорыву покрыхи с боку или микропористых пробоев камеры, когда вроде целая камера а подтравливает где то неразличимо). Железки за зиму чистим, перебираем, смазываем. Весной все собираем до кучи, регулим, и вперед! Катать!
НО!!! Но самое вкусное ожидает того, кто считает что зимой можно катать. Ну, катать то конечно можно… Но смотря что считать зимой)))) И необходимо помнить что отрицательные температуры очень вредны для многих материалов. И некоторые вещества могут не только менять свое агрегатное состояние (замерзать))) но и просто портиться после переморозки. Для нормальной работы, необходимо подготовить вел для катания в экстремальной обстановке.
Могу привести пример из личной жизни, когда я сломал раму. Ехал вечером домой, вот не вспомню откуда. Заскочил на любимый дропчик перед домом, оттормаживаюсь - а тормозов то и нету! ручки ходят вхолостую… сам не грохнулся благодаря умению “выдергивать” вел из любого положения, а вот верхняя труба лопнула у рулевой. Потому что по ту сторону тела было -32, потому что большинство Алю сплавов на морозе теряют в прочности, потому что по всем законам физики масло в гидролиниях уменьшилось в объеме… вот как то так.
а значит :- Подшипники - втулки, каретка, рулевая, педали, - промываются от смазки, наносится зимняя . Рекомендую смазки типа авиационный ЦИАТИМ, применяется при температурах до -70. Есть конечно какие то автомобильные незамерзайки, но они дороже. Один знакомый брал простой солидол, бодяжил его с солярой, получившаяся смесь не всегда замерзала, но требовала внимательного ухода. Втулки, какие не жалко можно просто промыть в соляре, вымыть из подшипников смазку. Одну зиму отходят, но по весне надо будет менять. Особое внимание заднему колесу. Собачки трещетки без обработки просто примерзают в положении “выкл” и колесо прокручивается в обе стороны.
- Тормоза - Гидрачи на “ДОТе” требуют просто присмотра за гидролинией, что бы не потрескалась. Гидры на мин. масле необходимо прокачать до состояния легкого зажима колодок. На морозе “отпустит”. Дисковая механика требует постоянного присмотра за тросами. Никакого излишнего касания! Протереть, рубашки уменьшить до минимума. Кое где с помощью бонок можно просто избавиться от рубашек. То же для вибрейков, внимание на колодки - на морозе могут выкрашиваться.
- Переключатели - для рубашек, те же меры. Сами переключатели промыть, лучше в соляре, она имеет определенный смазывающий эффект. На морозе могут застывать, можно руками “расшевелить” немного, но лучше не переусердствовать. Переключатели СРАМ из-за пластиковых дерайлеров требуют особой аккуратности.
- Цепь - у нас было много споров, смазывать или нет. Я для себя решил,- буду смазывать. Не смазанная цепь хоть и крутится легче, но скрипит жутко. Я смазываю аэрозольными(типа тефлоновой TF-2), смазка попадает куда ей нужно, излишки на морозе просто отшелушиваются.
- Седло так же требует отдельной подготовки. Зря смеетесь, опасность отморозить самые неожиданные места ожидает уже при температурах от -15. Поэтому из любой прочной ткани (я взял старые джинсы с начесом) делаем чехол, набиваем его поролоном, тряпками, или просто складываем в три-четыре раза. Занятия на полчаса, а результат на всю зиму.
- Покрышки - не поленитесь, не пожмотьтесь и купите себе хотябы одну шипованную покрыху. При наличии одной, ставится она на переднее колесо. Так уменьшается возможность улететь куда нибудь под колесо на обледенелой дороге, или просто глупо убраться на казалось бы ровной дороге))). У меня обе Швальбе Айс Спикер, четырехрядки. И на ледовом катке меня не любили за то что во время энергичного торможения вел оставлял за собой ощутимые борозды, и останавливался почти как на асфальте.
Об одежде особый разговор. При разном температурном режиме нужна разная схема, поэтому об этом не будем. Скажу только что минимальная температура моего катания: -52. Недолго правда)))
Буду рад, если мои советы помогут кому нибудь.
С уважением, Константин. респ.Саха(Якутия). г.Якутск.
-
После такого ответа осталось реквестовать в тему Ураллу и Константинова с аналогичными отчетами и можно выкладывать на главную :)
PS Приветствую в наших краях ;)
-
Еще одна версия появилась как надо катать зимой :lol:
Автор явно любитель солярки ))
ЗЫ. А мой вел просто ждет когда нападает снег… :)
-
))))
Автор явно любитель солярки ))
при всех прочих равных, у соляры больше плюсов. Я просто привел пример)
Смазку можно смывать чем угодно, хоть стиральным порошком, другой мой товарищ периодически снимает цепь и моет ее в теплой воде с фейри. просто сушит потом очень долго, и снова смазывает.
После керосина - который кстати очень сушит железо - очень быстро садится ржавчина, прямо чуть ли не на глазах.
Бензин - ну очень пахуч, ядовит и немного более чем полностью взрывоопасен в тесных пространствах.
Рашен Киллер - известный более как Игорь Томас, руковод Новосибирских веллеров на моих глазах из шприца [del]закалывал[/del] закапывал каждое звено аццкой смесью солидола, какого то растворителя и присадки. Мотивируя что растворитель испарится а смазка с присадкой останутся внутри звена. Кстати ушло этого зелья совсем немного, и цепь снаружи была чистая, грязь к ней не липла и сама цепь не скрипела. Так что выбор средств на усмотрение владельца))p.s. to Gourry спасибо))
-
ооо. тут ваще матерые монстры всплывают (Рашен Киллеры и т.п)! респект!
я так думаю людей из якутии надо внимательно слушать как зимой велом пользоваться :D
-
Ну и следует “зиму” в определенные рамки внести. Например от +1 до -15. Потому как все что ниже, это экстрим, а те кто катают в эти температуры, итак знают что надо делать.
-
Эх, везёт вам с погодой! У нас морозы под 30 редко держаться больше нескольких дней в году, а сороковники радуют лишь раз в несколько лет.
Для меня нормальная погода для зимнего катания начинается с -15 градусов. При этой температуре снег полностью замерзает. Если теплее -10, то из-за соли и песка, он превращается в грязную кашу, которая летит из-под колеса и липнет на раму. Заносишь вел домой, и с него начинает стекать грязная жижа. Часть её неизбежно остаётся на втулках и цепи. Отсюда повышенный износ.
-
На самом деле повышенный износ больше из-за переодической смены температуры с холодной на теплую. Внутри конденсат малость образуется.
-
Этой зимой я наверное добью все стоковое что осталось на моем байке)
-
а на зиму на хранение у нас сдать можно куда-нибудь? чтобы глаза не мозолил в квартире…
-
а на зиму на хранение у нас сдать можно куда-нибудь? чтобы глаза не мозолил в квартире…
Я вот так сделал: http://cs319119.userapi.com/v319119812/42b2/ZGV-oeKBXJ4.jpg. Если не понятно, это потолок, велосипед и лебёдочная система =)
p.s. с ходу не понятно, как вогнать фото в границы 320x200, например… Можно напоминалку под диалогом сообщения написать? =)
-
Я вот так сделал: http://cs319119.userapi.com/v319119812/42b2/ZGV-oeKBXJ4.jpg. Если не понятно, это потолок, велосипед и лебёдочная система =)
Главное со втулок воду слить, чтобы на голову не накапало :)
-
Главное со втулок воду слить, чтобы на голову не накапало :)
Со втулок воду надо сливать сразу после покатушек )) а то, MFD знает, как дорогие втулки ломать :evil:
-
а на зиму на хранение у нас сдать можно куда-нибудь? чтобы глаза не мозолил в квартире…
В “Пионере”, вроде, есть такая услуга.
А так, зимой тоже катать можно.
-
У некоторых, не буду на себя показывать пальцем, велы изначально для зимы сконструированы. :D
-
вчера начал заниматься зимней консервацией привез домой из гаража, начал оттирать, сколько же на нем грязи, а с виду вроде чистый был %) на цепи куча песка прилипшего (смазывал летом маслом Лукойл), вроде тряпками убрал, но может стоит отмыть с кокой нибудь химией? стоит ли смазывать резинки сейчас силиконовой смазкой или это весной перед выездом делать?
-
Статья, в будущем пойдет на главную, но нужна по хорошему еще позавчера. Дома в процессе ремонт, иллюстрации не сделать :(
! Предзимнее ТО
На самом деле, все это делается когда угодно, но требует какого-то времени и летом обычноне до того. Итак, перед уборкой велосипеда на зиму не помешает:- Тщательно отмыть велосипед. Особых комментариев не требует.
- Проверить состояние тормозных колодок. На ободных тормозах его можно оценить по диагностическим канавкам, на дисковых – по общей сточенности (критический износ – примерно 0,5 мм). Независимо от нынешнего состояния, за зиму никто не помешает найти подешевле и заказать запасные. Обычно колодки имеют нехорошую привычку стачиваться в самый неподходящий момент, и запасные лучше иметь под рукой, а не в магазине.
- Ликвидировать все восьмерки и прочие повреждения колес. Для владельцев ободных тормозов это сравнительно регулярная процедура, а вот для дисковых откладывается или даже не замечается. Осенью же проделать это легко и просто, велосипед нужен редко, а клиентов в мастерских мало (в сезон вполне реально отнести колесо на протяжку и ждать его два-три дня).
- Проверить состояние и растяжение цепи. Особенно если годовой пробег больше полутора-двух тысяч километров. Если вам не ничего не говорят слова в духе – «две-три цепи по кругу» или «одна до одного процента», то вы, скорее всего, просто укатываете цепь и кассету вместе. Тогда, если растяжение все-таки уже близко к одному проценту, проще купить новую кассету и цепь, чтобы они были под рукой, когда начнутся проскоки цепи. Измерять можно как с помощью специального калибра, так и с помощью обычной рулетки. Для этого на растянутой цепи отсчитываем 28 полузвеньев, и меряем расстояние между центрами их осей. Для новой цепи это мм, для «слегка опасно растянутой» - мм.
- Если велосипед в эксплуатации уже несколько сезонов, поменять рубашки и тросики – в первую очередь, переключательные. Со временем внутренняя начинка изнашивается, а тросики ржавеют и грубеют. Это все ухудшает качество переключения. Так что замена рубашек вполне может улучшить положение и со старыми переключателями.
- Если стоит нормальная вилка (пружинная высокого уровня или воздушная), то ее ТО можно совместить с уходом на зимнюю консервацию. Подробности – в руководстве по эксплуатации. Если ничего, даже отдаленно похожего на руководство, для вашей вилки найти не удается, или там ни слова о межсервисных интервалах – в нее можно залезть разве что из интереса, вычистить грязь и ржавчину, а вот относить на переборку в мастерскую смысла нет.
- Проверить затяжку и смазать резьбы. Это касается высоконагруженных узлов, склонных к закисанию. В частности, стоит снять и нанести смазку на оси педалей. Вообще, пройтись стоит по всему крепежу, который не собираетесь снимать (особенно крепление багажника). Наконец, крайне желательно вынуть и поставить на место подседельный штырь – во избежание прикипания.
- Проверить на люфты. В типичном горном велосипеде это четыре узла – рулевая колонка, оси втулок колес и каретка. Проверяется это просто – берутся за трубы рамы/спицы, и надавливается сбоку на ось. Если она поддается – значит надо регулировать (рулевая и оси втулок) или заменять (каретка). Кроме того, если за сезон были глубокие броды, замена смазки во втулках практически обязательна. В случае с нормальными двухподвесными рамами нужно проверить и состояние подшипников в раме и линках.
Сама консервация
Самое первое действие – сбросить переключатели на самые мелкие звездочки, (если у вас задний переключатель с обратной тягой – то сзади на самую большую). Так мы уменьшим нагрузку на пружины зимой.
То же самое проделываем с тормозами (кроме гидравлики). Ободные тормоза (V-Brake) можно просто «расстегнуть», как при снятии колеса. С дисковой механикой чуть сложнее – надо отсоединить тросик или от машинки, или от ручки. Второе не нарушает регулировок и делается без инструментов, но может понадобится помощь второго человека. Сначала совмещаем прорезь на корпусе тормозной ручки, прорезь в регулировочном барабане и прорезь на контргайке. Надо полностью выжать ручку тормоза, и держать лапку калипера в таком положении. Теперь можно отпустить ручку тормоза (тросик не будет втягиваться назад) и вывести цилиндрический наконечник тросика из ручки так, чтобы он не мешал.
Трансмиссию можно защитить дополнительно. Для этого после мытья велосипеда необходимо обычным образом смазать цепь и протереть звездочки и прочие некрашеные части промасленной ветошью. Единственное исключение – ни в коем случае нельзя протирать таким образом роторы дисковых тормозов!
Если велосипед будет стоять в собранном виде – надо накачать шины до нормального давления и время от времени на них посматривать. Если велосипед простоит несколько месяцев со спущенной шиной – очень велик риск того, что покрышка будет безвозвратно испорчена. Если колеса будут подвешены или лежать на боку – тогда даже с микропроколами достаточное давление должно сохраниться всю зиму.
Первое, от чего обязательно необходимо защитить велосипед – прямые солнечные лучи. Они не полезны ни для резины, ни для краски на раме. Особенно это важно для баллонов на солнечной стороне. Да и вообще, добротно укрытый велосипед весной не придется очищать от пыли.
Влажность тоже не особо полезна – хотя современные компоненты трудно заставить заржаветь. Поэтому хранение на открытом балконе будет целой проблемой. Вообще, чем меньше будут перепады температуры, тем лучше (как в неотапливаемом гараже или обычной квартире). При этом всю резину лучше держать подальше от отопительных приборов, и совсем уже диких холодов - гидравлические тормоза и масляную вилку хранить при тридцатиградусном морозе может и безопасно, но уж больно неспокойно.
«Уменьшение» размеров велосипеда для хранения и для перевозки ничем, по сути, не отличается. Начинается оно с колес. Гарантировано габаритные размеры уменьшает снятие переднего колеса, заднее имеет смысл снимать, если нет багажника. Снятое колесо лучше держать с правой стороны - так оно защищает задний переключатель.
Общую ширину уменьшает снятие педалей – нужно помнить, что откручиваются они «назад», затягиваются «вперед». Резьбу на снятых педалях нужно очистить от старой смазки и нанести новую. Чтобы их не потерять, проще всего их завернуть в шатуны с другой стороны.
Остается руль, который увеличивает или общую длину, или общую ширину. Чтобы упростить жизнь, проще всего отвернуть крышку выноса, снять руль и сразу вернуть ее на место. Таким образом, весной останется только поставить руль на место и отрегулировать угол поворота, не трогая настройки рулевой.
-
К зиме готовлю свой велосипед очень просто, меняю смазку на морозоустойчивую, снимаю весь лишний фетиш и все, катаю дальше.
-
вот подготовка к зиме
-
А лучше вообще в теплый гараж поставить, и нет проблем
