Статья про выбор велосипеда - многабукоф, на обсуждение



  • Накатал по заказу Виксенки :)

    На практике, любой велосипед выбирается по цвету рамы. Будь он хоть трижды идеально сбалансированным по навеске, с идеальной геометрией – если душа не лежит, «ехать» он не будет. Однако, перед походом в магазин лучше ознакомится с типовыми вопросам, возникающими при выборе. Текст составлен как сборник ответов на них, по возможности – с обоснованием «на пальцах».

    • Когда стоит покупать велосипед?
      Краткий ответ: в любое время.
      Полный ответ: У каждого сезона свои плюсы и минусы.
      Осень – пора скидок, но ассортимент уже ощутимо просел, самых ходовых моделей в нужной ростовке может и не быть. Ближе к концу осени летние коллекции в магазинах убирают, и смотреть, что есть в наличии, становится очень неудобно. Б/у – предложений не очень много, но есть время подумать и выбрать.
      Зима – мертвый сезон. Хотя можно шататься по спортивным магазинам, выяснять, когда ориентировочно начнется весенний завоз и ждать каталогов. На витринах мультиспортивных магазинов велосипедов практически не остается. Предложений по б/у также почти нет.
      Весна – самое горячее в плане покупок время. Неоправданно горячее. В это время ассортимент максимален, но и цены тоже (хотя «триал-спорт» в 2009 и 2010 году и в сезон объявлял весьма приличные скидки). Б/у разлетается со скоростью пирожков в базарный день.
      Лето, особенно конец – самое вкусное время. К середине-концу лета начинается сезон скидок, а выбор в магазинах пока еще неплох. К концу лета начинают выставляться на продажу велосипеды, откатавшие летний сезон.

    • Где стоит покупать велосипед?
      Краткий ответ: в специализированных или мультиспортивных магазинах.
      Полный ответ: Список несколько субъективен, и подлежит дополнению. Составлен по состоянию на 2010 год. Описание классов смотри ниже.
      «Чемпион»: В 2010 ввозили начальные модели фирм Trek и Merida, кроме того, стоят остатки более дорогих велосипедов старых лет. Также возили ныне скончавшийся Atom. Из бюджетных моделей – Stels и Larsen (внутренний бренд «Чемпиона», в 2009-2010 – Forward с другими маркировками). Скидки – в основном в конце сезона. Основные направления – АТБ (см ниже), город, немного прыжковых моделей, остатки непроданных шоссейников.
      «Триал-спорт»: Магазин с самым приличным выбором. Представленные марки – GT, Jamis, Mongooose, Norco, линейки начиная с бюджетных и заканчивая весьма серьезными спортивными моделями. Проблемных моделей практически не встречается (кроме комфортов), часто бывают акции, по которым можно прилично сэкономить. Основные направления – горные всех классов (АТБ, прыжковые, кросс-кантри, фрирайд, даунхилл), есть приличные акксесуары, немного запчастей и велоформы.
      «Пионер»: Одна из самых приличных мастерских в городе, большой выбор запчастей. Велосипеды – выбор есть, но немного хаотичный. Марки в наличии: Forward (из интересного – номерные, из менее интересного – куча именных моделей), Stels (старшие модели), Kelly’s, Bergamont. Ассортимент – в основном АТБ и городские, есть как интересные модели, так и те, на которые и смотреть не стоит.
      «Велодом» - приличный выбор Stark (по большей части – интересных), из бюджетных – «Урал» и BlackOne. Некоторое количество запчастей и велоформы. Основное – АТБ, есть некоторое количество городских и шоссейных велосипедов.
      «Master Bike» (оно же Veloforma.ru) – мастерская и склад при интернет-магазине велоформы. В розницу – большое количество командной велоформы, шлемы (кросс-кантри и шоссе). Под заказ могут привезти шоссейники, а также любые велосипеды марки Cube.
      «Автобагажники» на Огнях Уфы. С 2010 возят туристическое снаряжение Discovery, а также велосипеды Specialized. Цены адекватны, основные классы – АТБ и хорошие городские, немного фрирайдных и даунхильных.
      «Спорт-Мастер» - в основном торгуют велосипедами своих дочерних марок (раньше Nordway, с 2010 года – Stern). Аппараты сомнительные несколько, цены, деликатно скажем, завышены. Раньше возили Kona и Trek, в 2010 – завезли только Trek самых младших моделей с безумным ценником.
      «Спорт» на Спортивной. В основном именные Forward, интересных моделей практически нет.
      «Велик», «Турин» - без комментариев.

    • «Сколько пружинок должно быть у велосипеда»?
      Краткий ответ: С передней амортизационной вилкой.
      Полный ответ: По типу подвески велосипеды делятся на:

    • Ригиды: велосипеды без амортизаторов. Гашение колебаний идет за счет шин и упругих свойств рамы. Прилично сделанный ригид может быть менее тряским, чем велосипед с дешевой передней вилкой на относительно приличных покрытиях. К тому же, раскачка передней вилки съедает немалую часть энергии, которую велосипедист вкладывает в педалирование. Это в теории красиво, но на практике - на сложных покрытиях (камни, ухабистые грунтовки) на ригиде трудно выбрать удачную траекторию. Поэтому в наши дни ригиды обычно предназначены для асфальта.
      В Уфе практически все продаваемые ригиды - складные или городские. Да, еще шоссейные велосипеды – по определению ригиды. А вот если в продаже попадется горный ригид – можно смело игнорировать его. Все приличные ригидные МТБ в Уфе или остались с незапамятных времен (это по разряду красной книги), или привезены на заказ (в основном, это отечественный титан).

    • Хардтейл: самый распространенный тип горных велосипедов, с амортизацией переднего колеса. Недорогие вилки посредственно гасят мелкие колебания, но хоть как-то работающая вилка снижает усталость рук от сильных ударов, позволяет быстрее ехать по бездорожью и компенсирует мелкие ошибки ездока. В городе и на трассе она менее актуальна, но тоже полезна. В Уфе среди приличных недорогих МТБ альтернатив хардтейлам нет.

    • Софттейл: дикая экзотика. Имеется «амортизация» заднего колеса за счет упругости нижних перьев и короткоходного амортизатора, встроенного в разрыв верхних перьев. Конструкция сомнительная по эффективности, в наших краях вообще не встречается.

    • Двухподвес: велосипед с подвеской обоих колес. Основная прелесть – колеса грамотно построенного двухподвеса находятся в контакте с дорогой большую часть времени. Благодаря этому – лучше управляемость и выше средняя скорость на бездорожье. В минусы – раскачка при педалировании, особенно мешающая на асфальте. С ней приходится бороться хитрыми системами амортизации и грамотной настройкой геометрии подвески.
      Собственно поэтому хороших дешевых двухподвесов не бывает – разработка правильной геометрии стоит приличных денег. Китайцы же в лучшем случае передирают размеры с какой-нибудь старой рамы, творчески ее «дорабатывая». Получившиеся в результате монстры, конечно, эффектны… Но не слишком эффективны. К тому же, сами шарниры подвески несут приличные нагрузки и работают в грязи, так что дешево и хорошо их не сделаешь. Так что о двухподвесе стоит задумываться, имея в кармане как минимум тысячу долларов (или около того).

    • Сколько будет стоить нормальный велосипед, и какой велосипед лучше выбрать?
      Краткий ответ: 12-35 тысяч рублей, оптимум – в районе 15-25.
      Полный ответ: Основная масса добротных велосипедов в Уфе - класса ATB (All Terrain Bike). Иначе говоря, «просто горные» велосипеды. В зависимости от фирмы-производителя их могут называть по-разному, но чаще всего их назначение «прогулочное кросс-кантри».
      В переводе на русский, это велосипед с крепкой (но тяжелой) рамой; сравнительно короткой и высокой посадкой; «комфортным» седлом; приемлемыми бюджетными колесами; добротной навеской среднего уровня; рабочей, но не слишком эффективной вилкой.
      Описание выглядит не слишком привлекательно? На практике, это рабочая лошадка, к подбору компонентов и дизайну которой приложили руку грамотные люди. Посадка и седло не настолько недружелюбны к новичку, как на профессиональных аппаратах, и вполне позволяют проезжать приличные расстояния. Крепости рамы хватает для езды с груженым багажником, быстрого движения по весьма ухабистому бездорожью и базовых прыжковых техник. Запас живучести навески при нормальном обслуживании тоже неплох.
      Примеры таких велосипедов: GT Agressor/Outpost/Avalanche, Jamis Trail/Durango, Norco серии Adventure (Bushpilot, Scrambler, Storm и другие), Specialized Hardrock/Rockhopper, Merida Matts/TFS и многие другие.
      Другая разновидность велосипедов в этой ценовой категории – велосипеды для легкого фрирайда. Их основное назначение – быстрая езда по безумно ухабистым трассам. Так что это усиленные рамы, рассчитанные на установку вилок с большим ходом, часто – с одной звездой спереди и цепегасителем. Если вы не планируете такого экстремального применения, то у них есть единственный плюс – они весьма эффектно смотрятся. С тремя звездами спереди и правильно настроенным седлом, они могут использоваться и для обычного катания, но это – не их стихия.
      Примеры таких велосипедов: Norco Kokanee/Wolwerine, Bergamont Icee, Merida Hardy.
      Еще один вариант – велосипеды для стрита или дерта. Их стихия – прыжки, так что вид у них весьма характерный – низкие короткие рамы, опущенные до упора седла. Только не надо путать их с БМХ (что-то мелкое с колесами как у «Камы»). В своих дисциплинах хороши, их могут использовать для даунхила (на безрыбье), но для езды на средние и дальние расстояния, особенно с приличным рельефом, они приспособлены плохо. При выборе такого велосипеда лучше заранее изучить возможность его переделки в односкоростной.
      Примеры таких велосипедов: GT Chucker, Stark Pusher/Shooter, Norco 125.
      Шоссейные. Если вы настроены брать шоссейник, то такой текст вам скорее всего не нужен.

    • А если я столько себе позволить не могу?
      Краткий ответ: Лучше накопить.
      Полный ответ: Есть несколько брендов, которые можно рассматривать как сверхбюджетные. Как правило, их особая примета – то, что помимо откровенного хлама они делают и приличные модели начального уровня. Навскидку, в Уфе из таких продаются Stels (интересны старшие навигаторы, хотя в их модельном ряду сам черт ногу сломит), Forward (особенно номерные модели и почивший в бозе Format), Larsen (карманный бренд Чемпиона, в 2009-2010 их делал тот же Форвард), Stern (интересны младшие модели, старшие за свои деньги не слишком адекватно укомплектованы).
      Как правило, они весьма тяжелые, и с надежностью могут происходить… Самые неожиданные вещи. Как велосипеды для походов использовать их не рекомендуется. Как минимум без запаса запчастей, и адекватного знания матчасти.
      Чтобы разобраться в этом бестиарии лучше запомнить несколько правил:
      А) Никаких двухподвесов!!!
      За эти деньги ничего, даже отдаленно тянущего на пристойный двухподвес, не возьмешь. Точка
      Б) Никаких рам хитрой формы.
      Особенно любят различные Y-образные. Ничего хорошего в этом нет, конструкция получается менее надежная, и более тяжелая. Только классическая рама с высокой верхней трубой или на худой конец – женская с заниженной (хотя многие радикалы и такие считают неправославными).
      В) Минимум навески неизвестного происхождения.
      Приличная навеска в такой ценовой категории – только оригинальная шимано (ну, разве что вы хотите провести эксперимент на тему «насколько хорошо китайцы в тысячный раз передрали Tourney»). С тормозами – любые вибрейки (они в любом случае стоят копейки), а вот диски брать не стоит. И да, пластик в тормозной системе (рычаги вибрейков, тормозные ручки) не кажется хорошей идеей, но это уже вам решать. Цепи – или шимано, или КМС. Седла, руль, подседельник – не настолько важно.
      Г) Материал особо не важен.
      Разница между сталью и алюминием при таких ТТХ будет скорее виртуальной. Для алюминиевой обязателен съемный держатель переключателя.
      Д) Рама – с безрезьбовой рулевой под 1 1/8 дюйма, и со стандартными креплениями под дисковый тормоз. Вдруг вы настолько прикипите к нему душой, что соберетесь апгрейдить на диски. Стандартное же крепление вилки – снижает количество возможных проблем если родная таки проржавеет в труху и заклинит. Кроме того безрезьбовое крепление ощутимо надежнее.
      Пункты а и б обязательны, пункт в – крайне желателен, пункт г – спорный, пункт д – если вам попала такая рама – то повезло.

    • Обязательно ли нужны дисковые тормоза?
      Краткий ответ: Ободных достаточно, если а) вы легче 80-90 кг, б) не собираетесь активно прыгать, в) не собираетесь в многодневные походы. Тогда диски – приятное дополнение. В остальных случаях ободные тормоза могут представлять некоторые (хоть и не фатальные) проблемы.
      Можно выбирать и механические и гидравлические тормоза (желательно Shimano, Avid, Hayes или Tektro).
      Полный ответ: На самом деле, не обязательны. V-brake (встречаются практически на всех горных велосипедах без дисковых тормозов) обеспечивают вполне достойное торможение. Конструкция у них достаточно простая, так что фатально их испортить трудно. Наконец, они дешевы.
      Однако, есть у них и весьма неприятные недостатки. Недорогие вибрейки трудно отрегулировать идеально. Они не любят восьмерки на колесах (появление которых на недорогих колесах фабричной сборки – вопрос времени). Наконец, вибрейки не любят грязные обода, и на них великолепно наматывается наша башкирская глина. Если тормозить долгое время – руки устают очень сильно (приходится не только тормозить, но и растягивать тросик тормоза). Наконец, есть теоретическая вероятность перегрева обода с последующим взрывом покрышки на очень длинных спусках.

    • Механические дисковые тормоза
      Пожалуй, самая живучая конструкция велосипедных тормозов. Они хорошо работают в грязи, ремкомплект к ним легкий, не представляют проблем при перевозке, эффективны и полностью нечувствительны к повреждениям обода.
      Конечно, есть и минусы. Руки с ними также устают (для передачи усилия используется точно такой же тросик, как и на ободных тормозах), и при частых торможениях колодки могут уйти настолько, что может потребоваться подстройка (что может стать очень неприятным сюрпризом). Кроме того, в наши дни велосипеды с хорошими дисковыми механическими тормозами «с завода» встречаются редко.

    • Гидравлические дисковые тормоза
      По эффективности – считаются лучшими. Так как жидкость практически не сжимается – нагрузка на руки ощутимо ниже. Подстройка колодок на большинстве моделей идет автоматически. Наконец, в наши дни они вполне доступны. Да и слухи о их невысокой надежности и проблематичности для новичков сильно преувеличены (обслуживание им требуется редко). Так что для серьезного рельефа сейчас это лучший выбор.
      Разумеется, и они не лишены недостатков, основной из которых – цена. Также они требуют чуть больше внимания при перевозке. Единственная проблема с грязеустойчивостью – возможен очень быстрый износ колодок в жидкой абразивной грязи.

    • Колодки для дисковых тормозов. Особых проблем нет с поиском колодок для Shimano, Avid, Hayes или Tektro, нет. Кроме них встречаются более редкие марки, как сомнительные, так и вполне приличные. Перед покупкой велосипеда с такими тормозами лучше изучить отзывы и доступность колодок. Обычно их конструкция и колодки копируют какую-то известную модель.

    • Остальные конструкции
      Или устаревшие, или экзотические (ну и множество разновидностей шоссейных тормозов), так что рассматривать их при выборе нет смысла.

    • Сколько скоростей должно быть?
      Краткий ответ: Желательно 24, 27 тоже неплохо. 21 похуже.
      Полный ответ: На бюджетных горных велосипедах спереди практически всегда ставится система на три звезды, таким образом разница – в количестве звезд сзади. При этом, задние втулки под 6/7 скоростей и 8/9/10 отличаются радикально. На 6/7 механизм свободного хода (расцепляет педали и заднее колесо) объединен в один блок со звездами и навинчивается на втулку, на 8/9/10 – это отдельный механизм, закрепленный на втулке. На него устанавливается блок звезд (такие втулки в спецификации маркируются как cassette).
      Втулки с навинчивающейся трещоткой (на 6 или 7 звезд) имеют фундаментальную проблему с живучестью – их подшипник со стороны звезд расположен слишком далеко от рамы. Поэтому их оси легко гнутся и ломаются при серьезных нагрузках (прыжки, тяжелый наездник, езда с багажником).
      У кассетных втулок эта проблема практически решена. SunRace и Sram делают кассеты и на семь скоростей, но на новых велосипедах их практически не встретишь. Так что выбор стоит между восемью и девятью скоростями. При этом детали на девять скоростей ощутимо дороже и при одинаковой цене будут хуже по долговечности (актуально для бюджетных деталей).

    Я выбрал модели а, б, в, г. Какая из них лучше?
    Краткий ответ: Выбирайте по цвету. Можете спросить, адекватны ли они будут запланированному стилю катания, а вот про то, что лучше – упаси боже спрашивать. Сами пожалеете.
    Полный ответ: Бюджетные велосипеды можно считать виртуально идентичными. Собираются они в похожих условиях, и комплектуются умными людьми так, чтобы приносили максимальную прибыль производителю, но при этом оставались конкурентоспособными. Так что велосипеды одного «уровня» будут каждый в чем-то немного лучше, в чем-то немного хуже… А в целом – эксплуатация все сгладит. Тонкие нюансы управляемости и наработка компонентов на отказ – для начинающих особого значения не имеет.
    При обсуждении модели имеет смысл спросить, что каждая из выбранных собой представляет – чтобы не было риска взять стритовый вел для походов или комфорт для метровых дропов.
    Как определить идентичность уровня… С этим сложнее. Самый простой вариант – смотреть по сочетанию «передний+задний переключатель» (если пытаться определять чисто по заднему – могут получиться забавные конфузы). Для справки – линейка переключателей Shimano/Sram, в порядке возрастания крутости: Tourney-> Altus -> Acera -> Alivio -> Deore -> SLX -> XT -> XTR / X3->X4->X5->X7-X9->X0->XX. Идеального совпадения по уровням для Шимано и Срама найти нельзя, но можно примерно оценить (X3 – грубо говоря, соответствует Acera).
    Почему же нельзя спрашивать… Если вкратце, почти любой ответ на этот вопрос моментально вырождается в глобальныю грызню между фанатами представленных в вопросе марок (и скорее всего еще подкинут ссылки на не представленные). Это весьма интересно, но полезной информации из таких споров вынести обычно не удается.
    С отзывами в интернете все еще грустнее – те, кто что-то пишет, редко пробовали больше одного-двух велосипедов, и вообще – получается чистейшей воды вкусовщина… Отягощенная тем, что у каждого велосипеда обязательно найдется какая-то мелкая проблемка (справится с которой зачастую мешает только криворукость/незнание автором матчасти). Или наоборот – слащавый, как реклама шоколадных конфет. Определить же, что отзыв оставлен адекватным человеком, разбирающимся в велосипедах – для этого нужна сильная база. Так что лучше и не пытаться.
    Но есть вещи важнее, чем выяснение, чем аливиевская кассета на квандовской втулке с деоровским задником лучше срама 850 на формуле с X5. Помните, что в начале говорилось о цвете рамы? Все просто. Если велосипед сильно глянулся самому – это лучшая гарантия того, что к нему лежит душа. Тогда и недостатки будут казаться досадными мелочами, а уж количеств достоинств – будет просто зашкаливать.



  • осилил. нормально. только феня велозэковская.
    может в название не выбор велосипеда а выбор “первого велосипеда”.

    вобщем надо дать прочитать невелосипедисту на предмет неизвестных ему слов и сделать словарик терминов к статье. я читаю все верно написано.



  • Отличная статья. Раскладывает накопленные начальные знания и опыт по-полочкам. Удобно, структурированно.
    P.S. Опыта у меня практически нет - откатал первый сезон “по городу”.



  • Осилил. :)

    1. Цепи SRAM тоже хорошие есть. Почему только Shimano или KMC?
    2. Нет ничего про новые 20-скоростные X.7 X.9 X.0 XX от SRAM и 20 или 30 скоростные (навыбор) Shimano начиная с SLX. Огромное кол-во велосипедов 2011 года уже снабжены 10 скоростными звездами сзади. Я понимаю что ни у кого еще нет опыта катания на них, но упомянуть следует. Тут с тем что alivio на 9 звезд перешел так 8 сзади я думаю в 2012 уже не купишь. Если только ашан. (Хотя наверное для первого байка не актуально)
    3. Может про интернет магазины зарекомендовавшие себя написать. (Хотя наверное для первого байка не актуально)

    Вообще статья в стиле lurkmore написана. Не знаю даже хорошо это или плохо :)



  • Очень полная статья, Паша - молодец! :good:
    Про покупку в интернет магазинах надо бы пару предложений еще

    ЗЫ

    Наконец, есть теоретическая вероятность перегрева обода с последующим взрывом покрышки на очень длинных спусках.

    А еще есть теоретическая вероятность расплавления диска - греется уж очень сильно ;)
    Если диск на покрышку стечет, она тоже бахнет :D



  • Более менее пристойный горный велосипед и дешевле 10000 рублей можно взять. Но тут как повезёт.

    Думаю, первый велосипед может быть и совсем дешёвым - вдруг захочется купившему вскоре бросить это дело? С другой стороны от сверхплохого велосипеда ещё как может захотеться :) Но на дешёвом велосипеде покататься нужно в обязательном порядке, чтобы научиться адекватно ценить недешёвые, и чувствовать разнице в качестве (это справедливо и для других товаров - компьютеры, гитары, и так далее).

    Как я понял - статья в первую очередь ориентирована на описание покупки нового велосипеда, ещё можно порекомендовать сэкономить деньги благодаря покупке б/у, но тут надо расписать, на что надо обратить внимание в первую очередь и что может отказать. А также какова будет реальная экономия, если приводить б/у велосипед в порядок.



  • @Baclazhan:

    А еще есть теоретическая вероятность расплавления диска - греется уж очень сильно ;)

    Думаю, диск скорее сточится, чем расплавится. Вряд ли его можно так нагреть до температуры выше 673 К. ;)
    Да и даже если расплавится - капли быстро остынут на воздухе.

    P.S.
    Да в курсе я о серьёзности сообщения ;)



  • Можно было взять где-то до 2008 года. 2009-2010 фактически нижний предел - около 12000 (номерные форварды, агрессор и прочая), хотя со скидками можно поймать. Про более дешевые - как раз те самые пять пунктов. Расписывать тонкости покупки бу - тема безблагодатная. По поводу “поездить на дешевых” - этот совет давать ни в коем случае нельзя. Такое западло должно происходить только добровольно (не зря обычно народ отговаривают :) )
    2Малк - где там лурчанка? На ТАКОЕ если срам в стоке воткнут - то только полное гэ… общался я с их младшими сериями - шимано бюджет ощутимо лучше делает…



  • @Gourry:

    Можно было взять где-то до 2008 года. 2009-2010 фактически нижний предел - около 12000 (номерные форварды, агрессор и прочая), хотя со скидками можно поймать.

    Судя по моему велосипеду - таки не предел. Развалились только педали. После их замены всё стало просто замечательно.



  • @Gourry:

    На ТАКОЕ если срам в стоке воткнут - то только полное гэ… общался я с их младшими сериями - шимано бюджет ощутимо лучше делает…

    Да, наверное это так. 951 цепь полное г…но, Но 971 и 991 мне нравятся. ОК. Не будем в холивары подаваться.



  • @KaptainUfolog:

    @Gourry:

    Можно было взять где-то до 2008 года. 2009-2010 фактически нижний предел - около 12000 (номерные форварды, агрессор и прочая), хотя со скидками можно поймать.

    Судя по моему велосипеду - таки не предел. Развалились только педали. После их замены всё стало просто замечательно.

    У меня свой шкурный опыт общения с велом уровня вибрейк/турней. И краткий вывод - NEVER AGAIN!!!



  • Паш, отличная статья, я ее не “осилил”, а прочитал полностью с удовольствием :good: Согласен с Тимой, что к ней желательно добавить краткий словарик терминов, а еще можно приписать справочную инфу о магазинах. На сайт с красивой картинкой и заголовком, типа “Какой велосипед выбрать новичку” или “Велосипед для новичка”.



  • Блин! Теперь никто не спросит нас-что купить :cry:
    Иногда было так весело, особенно когда девушка изовсех сил советуется, какой велик ей взять, а в итоге на перекор всем мнениям покупает аваланч :lol:



  • @НаездникЭксплуататор:

    Блин! Теперь никто не спросит нас-что купить :cry:
    Иногда было так весело, особенно когда девушка изовсех сил советуется, какой велик ей взять, а в итоге на перекор всем мнениям покупает аваланч :lol:

    Да вы батенька мечтатель :) :) :) :)



  • Статья очень толковая! Чувствуется - человек не пожалел кучу своего свободного времени и сил - и все для людей, которых он даже не знает.
    Про б/у можно, наверное, добавить, что брать следует либо у тех, кому доверяешь, либо на примерку звать знающего человека, иначе неоправданный риск.



  • @KaptainUfolog:

    А также какова будет реальная экономия, если приводить б/у велосипед в порядок.

    спасибо поржал. тонкий юмор. :lol:



  • @НаездникЭксплуататор:

    Блин! Теперь никто не спросит нас-что купить :cry:
    Иногда было так весело, особенно когда девушка изовсех сил советуется, какой велик ей взять, а в итоге на перекор всем мнениям покупает аваланч :lol:

    не боись, все равно ее либо не прочитают, либо не поймут :lol:



  • @KaptainUfolog:

    Более менее пристойный горный велосипед и дешевле 10000 рублей можно взять. Но тут как повезёт.
    Думаю, первый велосипед может быть и совсем дешёвым

    KaptainUfolog
    Зарегистрирован: 20 сен 2010 4:25
    Велосипед: Larsen Avantgrade Men 17"

    сколько людей, столько и мнений :)



  • @Gourry:

    Если тормозить долгое время – руки устают очень сильно (приходится не только тормозить, но и растягивать тросик тормоза).

    Это утверждение не верно. То что тросик растягивается или наоборот рубашка сжимается никак не влияет на силу торможения и усталость рук. Хоть даже тросик был бы резиновый, все равно с какой силой тянешь тросик, с такой силой тросик тянет тормоз, за исключением силы трения. Гидравлическими тормозами тормозить легче потому что
    1. сила трения меньше
    2. коэффициент передачи меньше.

    На эффективность передачи силы от рук на колодки влияют только эти два параметра, а не растягиваемость тросика. Физика.



  • @bezrukov:

    @Gourry:

    Если тормозить долгое время – руки устают очень сильно (приходится не только тормозить, но и растягивать тросик тормоза).

    Это утверждение не верно. То что тросик растягивается или наоборот рубашка сжимается никак не влияет на силу торможения и усталость рук. Хоть даже тросик был бы резиновый, все равно с какой силой тянешь тросик, с такой силой тросик тянет тормоз, за исключением силы трения. Гидравлическими тормозами тормозить легче потому что
    1. сила трения меньше
    2. коэффициент передачи меньше.

    На эффективность передачи силы от рук на колодки влияют только эти два параметра, а не растягиваемость тросика. Физика.

    Ххе… Насчет пункта 2 - ты уверен, что оный коэффициент передачи меньше как раз потому, что среда передачи у гидры несжимаема (жидкость таки) а тросик - как раз резиновый фактически (ибо этот самый процесс растяжения при прочих равных руками прекрасно ощущается ;) ).

    Полез за попкорном.



  • @Gourry:

    Ххе… Насчет пункта 2 - ты уверен, что оный коэффициент передачи меньше как раз потому, что среда передачи у гидры несжимаема (жидкость таки) а тросик - как раз резиновый фактически (ибо этот самый процесс растяжения при прочих равных руками прекрасно ощущается ;) ).

    У тебя все с ног на голову. Образование какое?

    Сила с какой ты тянешь тросик при отсутствии трения полностью передается с одного конца тросика на другой: с какой ты вытягиваешь тросик из рубашки с такой тросик будет втягивать механизм на другом конце. И это не зависит от коэффициента растяжения тросика или коэффициента сжатия рубашки. Абсолютно. То есть ВАЩЕ. Работа по растяжению (сжатию) производится только в момент нажатия на ручку тормоза, то есть, например, в начале спуска. Дальше эта работа не совершается и руки устают одинаково.

    Коэффициент передачи - это отношение хода тормозной колодки к ходу тормозной ручки. Просто в гидравлической системе, наверное (не берусь утверждать точно), зазоры между колодками и диском меньше, ход колодок меньше, коэффициент передачи меньше. То есть сила нажатия на ручку передается на колодки с большим коэффициентом умножения чем в механике, где ход колодок больше. Ну и сила трения, не знаю насколько ощутимо, но может гасить усилие передаваемое на тормоз. Мне кажется именно этот фактор и является основным.



  • Погодь. То есть за те семь лет, прошедшие с момента нахождения меня на первом курсе классическое F=kx отменили, и при упругой деформации сила не действует постоянно, а работает как при неупругой? Вообще-то сила действия пружины в уравнении присутствует ВСЕ время, пока система находится в равновесии. от изумления провел эксперимент с обычной авторучкой, и вроде бы упругие деформации пока не отменили

    В дисковых механах и в гидравлике, насколько я видел, ходы вполне сопоставимы. Зазор и там и там мизерный, и схватывают они при ровных роторах и нормальной настройке примерно в одном и том же положении ручки+размеры самих ручек тоже вполне сопоставимы). Хотя тут надо лезть в табличные величины, если длины рычагов на механике и вибрейках я еще смогу посмотреть, то соотношение объемов цилиндров в гидре я по техническим причинам посмотреть не смогу.

    ЗЫ в душе не представлял, о чем ты при коэффициент передачи. Теория и терминология никогда не была сильным местом, так что утешайся тем, что у твоего оппонента по физике был трояк. Я это и не скрываю :)



  • Сделай простой мысленный эксперимент, или, если хочешь физический. Возьми веревку и резинку. Дай один конец веревки другу, и тяни другой конец с силой, скажем, равной весу одного килограмма. Твой друг почувствует точно такую же силу равную весу одного килограмма. Теперь замени веревку на резинку. Тяни с такой же силой. Очевидно, что твой друг так же почувствует ту же силу. Разница лишь в том, что в случае с резинкой тебе пришлось совершить работу по ее растяжению. После того как работа совершена, ситуации идентичные.

    Чтобы тебе было еще проще представить, можно сделать так. Взвешиваем груз, массой 1 кг на веревке и на резинке. Вес одинаковый.



  • @bezrukov:

    Сделай простой мысленный эксперимент, или, если хочешь физический. Возьми веревку и резинку. Дай один конец веревки другу, и тяни другой конец с силой, скажем, равной весу одного килограмма. Твой друг почувствует точно такую же силу равную весу одного килограмма. Теперь замени веревку на резинку. Тяни с такой же силой. Очевидно, что твой друг так же почувствует ту же силу. Разница лишь в том, что в случае с резинкой тебе пришлось совершить работу по ее растяжению. После того как работа совершена, ситуации идентичные.

    Чтобы тебе было еще проще представить, можно сделать так. Взвешиваем груз, массой 1 кг на веревке и на резинке. Вес одинаковый.

    Ага, ща тоже про это вспомнили. Осталось понять, применим ли этот вариант в данном случае. Ща буду думать… Но править не буду ибо http://lurkmore.ru/Не_взлетит :D



  • Еще мне кажется фишка с тормозами вот в чем. У гидравлики обе колодки подвижные. Наверняка они даже в одной гидравлической цепочке. То есть если одну колодку остановить, другая будет двигаться быстрее. То есть вдавливая жидкость в гидравлическую систему, мы не двигаем каждую колодку независимо, а сокращаем расстояние между ними. Колодки схлопнутся сами на диске, больше им негде. То есть ошибки в центровке тормоза исправляются тем, что колодки связаны.

    У механики двигается только одна колодка. Вторая колодка должна быть максимально близко к диску но так, чтобы он не ширкал об нее. То есть при торможении диск неизбежно чуть гнется. Замечено, что чем больше гнется диск, тем хуже торможение. Я долго ездил с неотрегулированными механическими дисковыми тормозами, вел почти не тормозил (пользовался задними вибрейками). Потом подтянул колодку, чуть не перелетел через руль с непривычки.

    Из-за этого момента от статьи лично у меня смазанное впечатление. Лучше об этом вообще не упоминать, или писать грамотно. А то получается автор не смыслит в том, что говорит.



  • На изгиб работает, еще как:) Только при таком раскладе - тогда и на изгиб будет точно так же компенсироваться, как и растяжение тросика. Уф. “Голова предмет темный и исследованию не подлежит”. Растяжение тросиков было удобной причиной, посмотрим, может переформулирую.
    А с неотрегулированными - механы имеют мерзкую привычку чуть-чуть прихватывать даже если рабочего хода колодок уже не хватает. Обычно при этом на экстренном торможении получаются неприятные конфузы :D



  • @Gourry:

    На изгиб работает, еще как:) Только при таком раскладе - тогда и на изгиб будет точно так же компенсироваться, как и растяжение тросика. Уф. “Голова предмет темный и исследованию не подлежит”. Растяжение тросиков было удобной причиной, посмотрим, может переформулирую.
    А с неотрегулированными - механы имеют мерзкую привычку чуть-чуть прихватывать даже если рабочего хода колодок уже не хватает. Обычно при этом на экстренном торможении получаются неприятные конфузы :D

    Просто согнуть диск одной колодкой очень легко. Но он тогда не параллелен колодкам, площадь торможения маленькая. Видимо только при превышении определенного усилия диск принимает форму буквы S и в области колодок становится параллельным им, тогда торможение такое же как будто диск не гнулся. И тогда действительно прихватит. Только у меня не получалось так передавить тормоз.





  • Я тоже встряну :D (по физике 5)

    печатал печатал - потом комп завис :(
    вобщем коротко:
    -После того как совершена РАБОТА по протаскиванию тросика, работа больше не совершается но имеем СИЛЫ действия (палььцами на ручку) и противодействия (их несколько и они разные в гидре и механике)

    1. Силы противодействия в механике:

    • сжатая пружина в калипере которая раздвигает колодки после отпускания т/ручки она в механическом тормозе “сильная” т.к. способна протащить трос через рубашку.
    • упругие деформации в системе трос\рубашка\наконечники тоже фактически пружина которая по закону вышеупомянутого гука создает силу противодействия.

    2. Силы противодействия в гидре:
    -сжатая “пружина” которая разводит колодки причем т.к. ей не надо протаскивать трос она “слабая”

    Видно что в механике силы противодействия выше.
    Теперь к биологии перейдем - человек такая скотина что устает не только совершая работу но и прикладывая силу. Для наглядного примера в одну вытянутую руку берем кирпич в другую шариковую ручку и стоим не совершая работу (т.е. неподвижно) устанет раньше рука с кирпичем ч.т.д.

    модели описаны грубо и всего не учитывают. факт в том что удерживать ручку гидры легче чем механики. можно проверить на практике.

    ЗЫ: Да прибудет с вами СИЛА! (С) Джедаи



Похоже, подключение к veloufa было разорвано, подождите, пока мы пытаемся восстановить соединение.